Как утеплить садовый

Как утеплить садовый
Как утеплить садовый

Реклама

Содержание ✓

Дачные домики в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в большинстве случаев рассматривают как летнюю «резиденцию».

С наступлением холодов посёлки пустеют. Игорь Калинин решил утеплить свой летний домик для круглогодичного проживания и проверить, сколько будет стоить отопление дачи зимой.

В 2005 году я решил не закрывать дачный сезон в октябре, а остаться на зиму. Опыта зимовки у меня не было, поэтому стал вести дневник, куда записывал температуру снаружи и внутри дома, напряжение в сети и показания электросчётчика в начале и в конце месяца. Разумеется, ежедневно записывать все данные о погоде, как мы делали в школе на уроках природоведения, не имело смысла. Фиксировал лишь заметные отклонения.

Первый опыт зимовки — маленький дачный домик

К осени 2005 года я построил небольшой домик, который можно было ис- пользовать в качестве мастерской даже зимой. Основной дом ещё только строился и для ночёвки в морозы не годился. Постройка жилой баньки была лишь в планах.

Домик решил построить компактный, в одном объёме, каркасной конструкции. Утепление стен: внутри -пенополистирол толщиной 50 мм, за ним – базальтовая вата Rockwool толщиной 100 мм. Потолок (он же и крыша) имеет утепление толщиной 150 мм, а пол – 100 мм той же ватой. Разумеется, по всем правилам были устроены пароизоляция и ветрозащита.

Размеры домика в плане по наружным стенам – 4 х 3,5 м. Конечно, это совсем немного, но это было только начало «зимних» опытов. Впоследствии в этом домике планировалось устроить летнюю кухню или мастерскую. А возможно, и принимать гостей.

Перед началом работ я выполнил простейший тепловой расчёт (см. статью на стр. 19) и определил величину теплопотерь. Заодно выяснил потребную мощность конвектора и сумму затрат на обогрев.

Мой первый зимний дачный сезон показал высокую эффективность небольшого хорошо утеплённого домика. На его обогрев за весь сезон было израсходовано около 700 кВтч. Это довольно мало, меньше, чем в теоретическом расчёте. Стоил тогда киловаттчас в СНТ1 р. 85 к.

Разумеется, я не жил постоянно 8 этой избушке, а был наездами – покататься на лыжах, поработать, снять показания счётчика. Уходя, выставлял температуру около +10 °С.

Рис. 1. Жилая баня, приспособленная для зимних условий, и конструкция стены.

Единый объём бани.Встроенная кухня

Расширение территории: жилая баня

Для полноценного зимнего отдыха маленького домика, конечно, недостаточно. Поэтому появилась потребность расширить зимнюю часть. Напрашивался логичный вывод: таким объектом должна быть баня, но не простая, как раньше в деревнях (чтобы только помыться), а с кухней и спальней. Конечно. аппетиты пришлось привести в соответствие с возможностями. Но кухня и спальня всё равно уместились в домике размером чуть больше 5х3 м (рис. 2).

Баню также решено было строить в едином объёме: утеплённые скаты крыши являются и потолком. Получилось довольно просторно в комнате отдыха за счёт «второго- света. А над парилкой и моечной уместилась спальня размерами 3 х 3 м со встроенным шкафом-купе. Также неплохо вписалась «встроенная» кухня.

Чтобы получить энергосберегающий дом, внешние стены решено было утеплить (снаружи, разумеется). Но в случае с рублеными стенами это сделать не так просто. Я использовал утеплитель в виде «стёганых одеял» – Базальтин. Что особенно приятно, при его производстве не используют фенольных связующих. Маты Базальтина прижаты ветрозащитной плёнкой.

Ссылка по теме: Недорогой каркасный дачный домик своими руками

В качестве наружной обшивки использовал вагонку, покрытую в расчё-

те на долгую службу дорогим лаком. Но увы – после 5-6 лет покрытие вот-вот потребует ремонта. Надо признаться, все вокруг советовали переходить на сайдинг. Но уж очень не хотелось расставаться с деревом.

Выполнив несложный тепловой расчёт бани, я получил следующие результаты (табл. 1).

Видно, что теплопотери хорошо утеплённого строения не слишком велики. Однако если зимой обогревать электричеством два дома, это будет уже накладно. Да так никто и не собирался делать, что же это будет за баня – без печки?!

Я приобрёл конвектор NOBO мощностью 750 Вт и установил печь типа Harvia. Конвектор выставлен на температуру +10°С, он включается, когда в помещении никого нет.

А печь используется не только для банных процедур, но и для обогрева всего строения. Если затопить печь, открыв двери из моечной и парилки, то тепло быстро распространяется по всему домику. Особенно приятно находится на лежанке – там, наверху, теплее!

Для экономии места дымоход выведен сквозь стену. Снаружи имеется тройник с конденсатоотводчиком (кстати, конденсата никогда не было). Он опирается на кронштейны и держит всю трубу, которая прикреплена к стене.

Проходу через стену надо уделить особое внимание – это самое пожароопасное место! Все отступки должны строго соответствовать противопожарным нормам!

После включения бани в «зимний оборот« расходы на электроэнергию, разумеется, выросли. Так. за отопительный период на обогрев домика

без печки и бани, где печь имелась, в среднем, расходовалось 2400 кВт ч. Например, зима 11/12 годов обошлась в 9000 руб. Наибольший расход был в феврале – 500 кВтч.

Часть этой энергии пошла на приготовление пищи, освещение (даже днём), работу электроинструментом. Реально на обогрев ушло меньше.

В общем-то, затраты оказались не слишком велики, сопоставимы с членскими и целевыми взносами в СНТ.

Отсюда вывод: для большего комфорта есть смысл расширяться до разумных пределов!

Ссылка по теме: Чем и как утеплять парилку в бане

Жилплощадь растёт: основной дом

Вскоре и площади бани показалось недостаточно. Для полноценного зимнего отдыха было решено задействовать основной дачный дом. Размеры его в плане – 7 6 м. Он состоит из брусо-вой коробки 6 5 м и веранды 6 2 м. С веранды планируется устроить лестницу в мансарду (рис. 2). В брусовой части никаких вырезов в потолке нет, зато на входе установлен блок из двух утеплённых дверей. Перекрытия утеплены, как и в других строениях, а стены из бруса толщиной 100 мм снаружи обшиты базальтовой ватой той же толщины. Со стороны веранды вместо базальтовой ваты использовал мягкую ДВП «Софтборд».

Рис. 2. Дачный дом из бруса и устройство утеплённой стены.

Как и в предыдущих случаях, выполнил тепловой расчёт (табл. 2)

Электрическое отопление

Определив потери тепла дома, выбрал обогреватели нужной мощности норвежской фирмы NOBO. У них имеется точная установка заданной температуры. Компания известная, давно присутствует на рынке – с 1947 г. серийно выпускает электрообогреватели, которые обладают высокими надёжностью и кпд. Как и в случае с баней, конвекторы поддерживают тепловой баланс в отсутствие хозяев и ночью.

Хорошо, когда используется двухтарифная система расчётов за электроэнергию. Обычно на всё СНТ имеется единственный счётчик, по которому бухгалтер рассчитывается с энергоснабжающей организацией. А затем собирает деньги с членов товарищества, у которых свои счётчики. А так как большинство живут на дачах в тёплое время года, они, как правило, против двухтарифной системы, поскольку в ней дневной тариф немного выше. Приходится «зимовщикам» убеждать остальных на собрании, что двухтарифная система выгодна и летом, например, ночью можно нагреть бак с водой для утреннего душа или включить стиральную машину. А дневные расходы электроэнергии летом малы по сравнению с затратами на нагрев чего-либо. Ночной тариф выгоден всем.

С 23-00 я включал конвекторы, выставив температуру выше «обычной», в 7-00 выключал их. Разумеется, можно поручить эту работу и таймеру. С 7-00 до 10-00 час или позднее (в зависимости от наружной температуры) жилище будет плавно остывать – речь идёт о хорошо утеплённом доме. Затем наступит время топки печи.

В моем случае теоретический расчёт теплопотерь дома подтвердился на практике. Два конвектора, мощностью 1000 и 500 Вт, успешно справлялись с обогревом части дома площадью 30 м2 при tM до -15 °С. Если наступали более холодные периоды (это случалось редко, несколько дней в году), приходилось на ночь подключать дополнительный обогреватель мощностью 600 Вт – масляный радиатор на первой ступени нагрева.

Итоги

Я задумывал ввести в строй печное отопление дома к осени 2012 года, но не успел сделать тепловой щиток к печке. И даже не определился с его конструкцией.

Пришлось основной дом с тёплой частью 5 6 м, баню со «вторым» светом и маленький хозблок, используемый теперь в качестве холодильника (с температурой внутри +5… +7 °С). поддерживать в жилом состоянии за счёт электроэнергии. Печь функционировала только в бане.

За зиму2012/2013 годов было израсходовано 4000 кВт ч электроэнергии.

Следующую зиму я уже встретил «во всеоружии» – с двумя печками. И за половину зимы потратил только 1000 кВт ч. А с двадцатых чисел января. когда температура упала ниже -20 °С, решил «отдохнуть» от зимнего отдыха и всё отключил до весны.

Выводы для «зимовщиков» довольно просты. Необходимо снизить потери тепла в жилище. Это можно сделать, во-первых, уменьшив «зимнюю» площадь дома и хорошо утеплив ограждающие конструкции.

Во-вторых, надо обеспечить надёжную подачу тепла. В условиях СНТ – это бесперебойное электроснабжение, желательно с использованием двухтарифного счётчика, а также грамотно выполненное печное отопление.

Базальтин — маты утеплителя, внешне похожего на стёганое одеяло. Маты утеплителя прикреплены к бревенчатой стене бани. Утеплитель сверху закрыт ветрозащитной плёнкой, после чего стену обшивал вагонкой.Печь Harvia используется отопления, и как каменка.Тройник дымохода опирается на кронштейны

Ссылка по теме: Как утеплить водопровод на даче – чтобы трубы не замерзли

Расчет теплопотерь в дачном доме для точности расчета утепления

Построить зимний домик за городом вполне реально и даже с не очень большими затратами. Для этого нужно правильно оценить теплоизолирующие характеристики применяемых при его постройке материалов. Сделать примерный расчёт теплопотерь жилища совсем несложно, о чём и расскажем.

На примере маленького домика (рис. 1) покажу, как я рассчитывал теплопотери постройки. Обратимся к СНиП 11-3-79 (Строительная теплотехника). В наше время этот документ, существовавший довольно долго, заменён другим – СНиП 23-02-2003 (Тепловая защита зданий), – где основное внимание уделено вопросам энергоэффективности крупных объектов.

Рис. 1. Утеплённый зимний домик: а — конструкция стен; 6 — устройство цокольного перекрытия; в — устройство чердачного перекрытия.

Но многие справочные данные, такие как физические свойства материалов, простые формулы, из старого СНиПа вполне пригодны для расчётов.

Из таблицы выписываем коэффициенты теплопроводности >. нужных нам материалов в нормальных влажностных условиях. Для древесины (сосна, ель поперёк волокон) λ – 0,18 Вт/(м-°С), для минераловатной плиты плотностью 50 кг/м3 λ – 0,06 Вт/(м-°С) и для пенополистирола ПСБ-С λ = 0,05 Вт/(м-°С).

Коэффициенты теплопроводности материалов приведены в таблице как в абсолютно сухом состоянии, так и в реальных условиях. Например, вышеупомянутая плита при несуществующей в природе влажности 0% имеет коэффициент λ – 0,048 Вт/(м-°С), то есть на 20 % меньше.

Зная коэффициенты теплопроводности материалов, находим термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk. Если она состоит из одного слоя, то Rk определяем по формуле: Rk=β/ λ, где: 5 – толщина слоя, м; л – расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С).

Сопротивления последовательно расположенных слоёв суммируются.

На внутренней и наружной поверхности тепло также встречает сопротивление – это тоже учтём в расчёте. В этом случае полное сопротивление теплопередаче R0, (м2-°С)/Вт ограждающей конструкции следует определять по формуле:

R0=1/αβ + Rk+1/α,

Где αβ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, в нашем случае αβ = 8,7 Вт/(м2-°С),

аh – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности, Вт/(м2-°С).

аβ = 23 Вт/(м2- °С) – для наружной стены, для чердачного перекрытия и наружной стены с вентилируемым фасадом аh = 12 Вт/(м2-°С), для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами аh = 6 Вт/(м2-°С).

Если за наружной стеной имеется вентилируемый фасад, например, обшивка из сайдинга или вагонки, то термическое сопротивление этой обшивки не учитывается. В рассматриваемой конструкции такой фасад присутствует, должна же быть базальтовая вата снаружи защищена.

Термическое сопротивление стены Ro с учётом внутренней обшивки вагонкой получилось очень хорошим – 3.1 (м-°С)/Вт.

Цокольное перекрытие

В данном случае оно устроено из половой доски толщиной 28 мм по балкам сечением 150 50 мм, имеется «чёрный» пол. Толщина утеплителя из базальтовой ваты – 100 мм, разумеется, можно уложить и больше. Значения сопротивления воздушных прослоек взяты из таблицы в СНиПе. Получено термическое сопротивление цокольного перекрытия: Ro – 2.39 (м2-°С)/Вт.

Ссылка по теме: Как сделать своими руками утепленную дверь

Утепление чердачного перекрытия

Вверху утепление должно быть «серьёзнее», поскольку тёплый воздух находится под потолком. Выбрана толщина утеплителя 150 мм. Значение Ro для чердачного перекрытия равно 2.92 (м2-°С)/Вт.

Утепление окон

Термическое сопротивление окон невелико и составляет всего-то 0,44 (м2-°С)/Вт (взято из таблицы в СНиПе для двойного остекления в раздельных переплётах).

Утепление дверей в дачном домике

Термическое сопротивление обычных межкомнатных дверей чрезвычайно мало. Соответственно потери тепла через них очень велики – это уже не из теории, а из практики! Совершенно не подходит металлическая дверь в качестве единственной преграды холоду.

Со стороны тёплого помещения её поверхность будет влажной или покроется инеем.

Но если сделать блок из двух дверей, заполненных утеплителем толщиной 50 мм, – термическое сопротивление такой конструкции будет значительным, почти, как у стены, больше 2 (м2-°С)/Вт.

У меня именно такие двери, поэтому, их «влиянием» я пренебрёг в расчёте.

Зная термическое сопротивление всех ограждающих конструкций, вычислим потери тепла через них по формуле:

Q = (tH- tBH)nS/R0

где tH – наружная температура в вашей местности, возьмём среднюю температуру наиболее холодного месяца – января. Для Московской области примем tH = -10 °С, что примерно соответствует нормативным документам;

tBH – температура внутри дома, равная +18 °С. Вообще-то принято +20 °С, но в наше время очень распространён следующий порядок: уходя утром из дома, заданную температуру на электроконвекторах или пульте управления котлом уменьшают, например, до +15 °С и ниже;

S – площадь конструкции, м2;

n = 1 для стен и других вертикальных поверхностей, п = 0.6 для цокольного перекрытия с закрытыми проёмами (а на зиму их желательно закрывать), п = 0.9 для чердачного перекрытия.

Коэффициент, учитывающий ориентацию ограждающих конструкций по сторонам света, для простоты не используем.

Ссылка по теме: Как построить теплый каркасный дом

Этот расчёт примерный, он не учитывает некоторые факторы, например:

  • потери тепла за счёт вентиляции (довольно значительные),
  • поступление дополнительного тепла от находящихся в помещении людей, кухонной плиты, холодильника, телевизора и компьютера. Да и солнце нагревает некоторые поверхности, расположенные вблизи окон.

Будем полагать, что неучтённые потери и дополнительное поступление тепла компенсируют друг друга и учитываются только потери сквозь ограждающие конструкции. В противном случае можно запутаться в цифрах, а у нас ведь примерный оценочный расчёт! Нам важна общая оценка – для выяснения примерной стоимости отопления дома и выбора мощности генератора тепла. Результаты расчётов приведены в табл. 1.

Поскольку отопительная система должна компенсировать потери тепла во всём доме, то вычисления нужно проводить для расчётной температуры в данной местности.как расчитать теплопередачу В Московской области, например, для tH = -28 °С (нижняя строчка в таблице). Хотя так холодно бывает редко, но мощность теплогенератора (котла, настенных конвекторов, печи) должна выбираться из этого условия. А в «обычные» дни она будет с запасом, что совсем неплохо.

Аналогичный расчёт можно провести для других конструкций стен (рис. 2).

И самое главное – зная примерные теплопотери дома, можно оценить расходы на отопление.

Рис. 2. Значения сопротивления теплопередаче для разных конструкций стен: а — стена толщиной 150 мм из бруса; 6 — кирпичная стена толщиной 250 мм с минераловатным утеплителем толщиной 100 мм; в — стена из бруса толщиной 100 мм с минераловатным утеплителем 100 мм; г — стена из бруса толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем 100 мм.

Расчеты теплопотерь дома, бани, дачного домика с небольшими размерами

Таблица 1. Расчёт теплопотерь бани

Конструкция

Термическое сопротивление, Ro(м2 °С)/Вт

Площадь,

м2

Потери тепла. Вт

Стены и фронтоны

2.77

42

420

Скаты крыши

2.92

25

240

Пол

2.39

15

105

Окно

0.44

1.5

95

Всего,

при tH = -10° С

860

Всего,

npntH = -28° С

1410

Таблица 2. Расчёт теплопотерь основного дома

Конструкция

Термическое сопротивление, Ro(м2 °С)/Вт

Площадь,

м2

Потери тепла, Вт

Стены

2.63

55

585

Потолок

2.92

30

260

Пол

2.39

30

210

Окно

0.44

2

130

Всего

при tH - -10 °С

1185

Всего

при tH = – 28 °С

1950

Таблица 1. Расчёт теплопотерь домика размерами 43,5 м

Конструкция

Термическое сопротивление, Ro(м2 °С)/Вт

Площадь,

м2

Потери тепла, Вт

Стены

3.09

30

270

Потолок

2.92

14

120

Пол

2.39

13

90

Окно

0.44

1

65

Всего,

при tH = -10 °С

545

Всего,

при tH = – 28 °С

895

Все фото к статье – Как утеплить дачу своими руками

© Автор Замечательный мастер И.Калинин. Рисунки В.Воронин

Ссылка с похожим материалом:

Как построить дачу в которой можно жить зимой

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как утеплить садовый 1
Как утеплить
Как утеплить садовый 74
Как утеплить дачу
Как утеплить садовый 56
10 лучших идей, что можно сделать для дома
Как утеплить садовый 68
Алла Пугачева
Как утеплить садовый 32
В Пермском крае учительница ударила
Как утеплить садовый 91
Варежки для мальчика спицами
Как утеплить садовый 64
Как утеплить садовый 2
Как утеплить садовый 97
Как утеплить садовый 71
Как утеплить садовый 16
Как утеплить садовый 85
Как утеплить садовый 97
Как утеплить садовый 68
Как утеплить садовый 39
Как утеплить садовый 89